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A gate tower on Xi'an's city wall strung with red lanterns
Distritos e onde ficar

Como orientar-se.

Em que tempo quer acordar? Nove distritos, do leste de 6 000 anos às montanhas ermitãs do sul — cada um com a sua própria camada da pilha da cidade, a sua própria comida e a sua própria resposta a onde ficar.

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O mapa de distritos

Toque num marcador para o guia do distrito. A muralha fica no centro; o tempo irradia para fora.

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Os distritos

Cada um com a sua própria camada de tempo, a sua própria comida, a sua própria resposta a onde ficar.

A gate tower on Xi'an's city wall strung with red lanterns
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01Tempo Muralha · the Ming grid, 1370s

Dentro da Muralha: Torre do Sino e Portão Sul

A orientação mais fácil da China: se estiver dentro da muralha Ming — uma malha traçada nos anos 1370 e ainda a armação sobre a qual a cidade se apoia — está na cidade velha. O retângulo de ruas dentro da Muralha (西安城墙, Xī'ān Chéngqiáng) é o que os locais querem dizer com 城墙内 (Chéngqiáng Nèi) — «dentro da muralha» — e é onde Xi'an continua a guardar o seu centro de gravidade. A Torre do Sino (钟楼, Zhōnglóu) ergue-se na exata encruzilhada da malha, onde as quatro grandes avenidas se encontram; a Torre do Tambor (鼓楼, Gǔlóu) fica uns minutos a oeste, a guardar a entrada do Bairro Muçulmano. O carácter é movimentado, comercial e pedestrianizável — grandes armazéns e lojas de telemóvel nas artérias principais, ruas mais sossegadas de pensões com pátio e lojas de caligrafia por trás delas, sobretudo em redor de Shuyuanmen (书院门, Shūyuànmén) perto do Portão Sul. É também o lugar mais compreensivo da China para se ser um turista perdido: a malha é rígida, a muralha está sempre algures no horizonte, e cada viragem errada acaba num portão com nome para dar. Esse portão, Yongningmen (永宁门, Yǒngníngmén), é a cara elegante do distrito: a entrada restaurada mais grandiosa da muralha, o sítio para começar um passeio ou um volta de bicicleta pelos adarves, e o pano de fundo da iluminação noturna que faz a muralha brilhar. Comer é o superpoder silencioso do distrito. As ruelas do Bairro Muçulmano cobrem a esquina noroeste — roujiamo, paomo e bolos de caqui a menos de 15 minutos a pé da maioria dos hotéis — e as ruas a sul da Torre do Sino enchem-se de lojas de massa e churrasco depois de escurecer. As propostas mais fundas recompensam os curiosos: Sajinqiao (洒金桥, Sǎjīnqiáo) é a rua de comida onde os locais realmente comem, Xuexi Xiang é a ruela de churrasco do Bairro, e às quintas e domingos de manhã o mercado Xicang enche as antigas ruelas do celeiro com gaiolas de pássaros e caçadores de pechinchas. Quem é madrugador deve apontar ao mercado matinal de Xiaonanmen ao pé da muralha — pequeno-almoço com todo o bairro. Entre as refeições há o Templo do Deus da Cidade na Avenida Oeste, as bancas de comida só de Shaanxi da Yongxingfang junto ao portão nordeste, o Templo Guangren da dinastia Ming na esquina noroeste, e a igreja católica de 300 anos da rua Wuxing (五星街, Wǔxīng Jiē) escondida nas ruelas do sudoeste. Os transportes são tão simples como o mapa: a linha 2 do metro corre norte–sul em linha reta pelo distrito, com estações em Zhonglou (Torre do Sino) e Yongningmen (Portão Sul), enquanto a linha 6 a cruza este–oeste em Zhonglou. A linha 2 também vai direta à estação Xi'an-Norte para os comboios de alta velocidade. A maior parte do que fará numa primeira visita — a muralha, as torres, o Bairro — fica a menos de 20 minutos a pé. O nosso itinerário de 3 dias passa o primeiro dia inteiro dentro deste retângulo, e deslocar-se em Xi'an cobre o básico do metro.

17 locais lá dentro →

Calligraphy-inscribed vessel at a Shuyuanmen shop
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02Tempo Muralha · steles & scholars

Portão Sul e Beilin: o bairro dos letrados

Saia da muralha por Yongningmen (永宁门, Yǒngníngmén) — o Portão Sul, o mais grandioso dos acessos Ming — e aterra no bairro que há mil anos trata dos assuntos culturais da cidade. Este é Beilin (碑林, Bēilín), assim chamado pela «floresta de estelas»: o Museu da Floresta de Estelas (碑林博物馆, Bēilín Bówùguǎn), onde o cânone da caligrafia chinesa está talhado em pedra, dos clássicos confucionos à estela nestoriana que registou a primeira chegada do cristianismo à China em 781 d.C. Só a aproximação já justifica a viagem. Shuyuanmen (书院门, Shūyuànmén), a velha rua dos letrados, corre do Portão Sul ao museu sob beirais Ming, ladeada por vendedores de pincéis, gravadores de sinos e lojas de papel — a única rua de Xi'an onde a lembrança é um ofício, não um íman de frigorífico. Em torno dela estende-se uma rede de ruelas antigas que os guias costumam ignorar: os cafés e bares da Defu Lane (德福巷, Défú Xiàng) em pátios de tijolo cinzento, as casas de chá da rua do Templo Xiangzi (湘子庙街, Xiāngzǐmiào Jiē) e a Shuncheng Lane (顺城巷, Shùnchéng Xiàng) que ladeia a base da própria muralha — o passeio pós-trabalho favorito da cidade, salpicado de pequenos bares e churrascos. O segundo ato do distrito são dois sítios gratuitos e subestimados no seu limite ocidental. A Pequena Pagode do Ganso Selvagem (小雁塔, Xiǎoyàntǎ) ergue-se no mais sossegado dos dois grandes recintos templários Tang de Xi'an, com o Museu de Xi'an aos seus pés — o Museu de História de Shaanxi sem filas nem disputa de bilhete. A dez minutos a pé para norte, uma igreja católica de 300 anos esconde-se nas ruelas da rua Wuxing (五星街, Wǔxīng Jiē), com telhados chineses sobre uma planta de basílica romana — um dos edifícios mais estranhos e mais fotogénicos da cidade. Logo além da esquina sudeste da muralha, o Parque do Palácio Xingqing (兴庆宫, Xīngqìng Gōng) transforma o palácio privado do imperador Tang Xuanzong no parque de ginástica matinal do bairro. Os transportes não podiam ser mais simples: a linha 2 desce pela espinha dorsal do distrito, com a estação Yongningmen no portão e Nanshaomen (南稍门) uma paragem a sul para a Pequena Pagode — e a linha 2 também o leva direto a Xi'an-Norte para os comboios de alta velocidade. A linha 6 contorna a esquina sudeste para Xingqing. Tudo o que foi descrito acima fica a menos de 25 minutos a pé, razão pela qual o nosso guia de onde ficar chama a isto a base do conhecedor.

5 locais lá dentro →

The Tang-style halls of the Shaanxi History Museum glowing at dusk
03Tempo Presente · the young city

Xiaozhai e a Museum Mile: a cidade jovem

Toda a cidade chinesa tem um cruzamento onde a juventude se concentra, e em Xi'an é Xiaozhai (小寨, Xiǎozhài) — o correspondência das linhas 2 e 3 que move mais passageiros do que qualquer outra estação da rede, rodeado de centros comerciais, lojas de chá com leite e os campus de meia dúzia de universidades. Se dentro da muralha é onde Xi'an guarda a sua história e Qujiang o seu cenário, Xiaozhai é onde a cidade vive de facto as suas noites de semana. Venha para aqui para ver a idade média baixar vinte anos. A surpresa é que a maior atração da cidade se esconde no meio dela. O Museu de História de Shaanxi (陕西历史博物馆, Shǎnxī Lìshǐ Bówùguǎn) ergue-se a dez minutos a pé a leste do cruzamento — grátis, só com reserva, e o único museu da China que pode gabar-se a sério de 3.000 anos de tesouros nacionais sob o mesmo teto. Reserve-o no momento em que as suas datas estejam fixas; em época, os lugares esgotam dias antes. Desde o museu, a Grande Pagode do Ganso Selvagem fica a mais 15 minutos a pé para leste, razão pela qual este distrito funciona como a dobradiça entre Xiaozhai e Dayanta e Qujiang. Do outro lado do cruzamento fica o segundo tesouro do distrito, e não custa nada: o Templo Daxingshan (大兴善寺, Dàxīngshàn Sì), um mosteiro de 1.700 anos que foi a sede do Budismo Esotérico — o lugar onde os monges indianos da capital Tang traduziram os sutras que ainda hoje sustentam a prática Shingon no Japão. Em qualquer tarde terá os seus pátios de ciprestes quase só para si enquanto o centro comercial mais movimentado da cidade fervilha a dois quarteirões. Esse centro comercial, o Saige International (赛格国际, Sàigé Guójì), é ele próprio um espetáculo: um átrio de oito pisos com uma cascata interior e uma escadaria rolante que sobe seis pisos de uma vez, além da melhor vista de praça de comida no terraço do sul da cidade. Os transportes são o superpoder do distrito. A linha 2 corre para norte até à Torre do Sino (10 minutos) e para sul rumo a Chang'an; a linha 3 corre para leste até Dayanta e o eixo de Qujiang. Pode estar em qualquer lado onde um visitante principiante queira ir em 25 minutos — deslocar-se em Xi'an cobre o básico do metro.

3 locais lá dentro →

Big Wild Goose Pagoda north square, Qujiang district
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04Tempo Áureo · Tang echoes

Dayanta e Qujiang: o distrito Tang

Qujiang (曲江, Qǔjiāng) é o sudeste ajardinado de Xi'an — um distrito reconstruído ao longo das últimas duas décadas à imagem do seu eu da dinastia Tang, treze séculos depois de o lago e os jardins de Qujiang serem o recreio da capital e os recém-licenciados nos exames imperiais virem para aqui celebrar a aprovação. Onde a cidade velha dentro da muralha é densa e comercial, Qujiang é boulevards largos, parques e paisagens urbanas de estilo Tang. Parece planeado, porque é. E depois de escurecer torna-se o coração noturno da cidade: é por aqui que Xi'an sai. A âncora é a Grande Pagode do Ganso Selvagem (大雁塔, Dàyàntǎ), de pé na extremidade norte do distrito desde o século VII. Logo a sul estende-se a Grand Tang Ever-Bright City (大唐不夜城, Dàtáng Bùyèchéng), o eixo pedonal que se transforma na maior cena noturna ao ar livre da cidade. A leste, a Tang Paradise (大唐芙蓉园, Dàtáng Fúróngyuán) espalha pavilhões de estilo Tang em torno de um lago; mais a sul, o Parque do Lago de Qujiang (曲江池, Qǔjiāng Chí) reconstrói o lago de recreio original como um parque público grátis. Na extremidade noroeste do distrito, perto do cruzamento de Xiaozhai (小寨, Xiǎozhài), fica o Museu de História de Shaanxi (陕西历史博物馆, Shǎnxī Lìshǐ Bówùguǎn) — grátis com reserva, e o argumento mais forte em Xi'an para reservar atrações com antecedência. A adição mais recente é a Chang'an Twelve Hours (长安十二时辰, Cháng'ān Shí'èr Shíchén), um quarteirão interior que recria um dia numa rua Tang, atores incluídos. Chegar é simples. As linhas 3 e 4 do metro param ambas na estação Dayanta (大雁塔), mesmo ao lado da praça norte da pagode, e a linha 4 continua mais uma paragem para a Tang Paradise. Desde a Torre do Sino são cerca de 20 minutos: linha 2 até Xiaozhai, depois linha 3 uma paragem a leste — deslocar-se em Xi'an cobre o básico do metro. Os táxis e os DiDi entre aqui e a muralha são saltos curtos, embora a pressa pós-espetáculo em redor da Ever-Bright City signifique uma espera à hora de fecho. Uma ressalva honesta: o Tang de Qujiang é um cenário de palco, mantido com carinho — tinta fresca, beirais perfeitos, artistas com horário. Não vai encontrar textura de cidade velha aqui; vem-se pelo espetáculo noturno. Os espetáculos gratuitos de fontes na praça norte da pagode, a pagode iluminada a ouro e a multidão de hanfu alugado fazem disto o melhor passeio noturno da cidade — o nosso guia Xi'an à noite traça-o, e uma sessão fotográfica de hanfu aqui é o mais perto que uma viagem chega do cosplay Tang. O nosso itinerário de 3 dias encadeia o museu, a pagode e a Ever-Bright City no seu último dia.

6 locais lá dentro →

Gate tower at Daming Palace National Heritage Park
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05Tempo Áureo · the palace grounds

Palácio Daming e o Norte: o quintal da frente do império

A norte da muralha, Xi'an respira. A malha densa da cidade velha dá lugar a avenidas largas, blocos residenciais e céu — e depois a um dos grandes parques urbanos da Ásia. O Palácio Daming (大明宫, Dàmíng Gōng) foi o palácio de trabalho da dinastia Tang durante 240 anos, a sede a partir da qual a dinastia, no seu auge, governou um império que se estendia até à Pérsia. Hoje as suas fundações assentam dentro de um parque patrimonial nacional de 3,5 km² — quatro vezes e meia a Cidade Proibida, em grande parte relvado aberto e portas reconstruídas — e o bairro envolvente arrumou-se em torno dele num ritmo calmo e pouco turístico. A experiência aqui é escala, não polimento. Mais do que visita o Palácio Daming, percorre-o: alugue uma bicicleta no portão, siga o eixo desde a vasta reconstrução do Portão Danfeng até às fundações da Sala Hanyuan e observe o bairro apropriar-se do quintal da frente do império — pandorgueiros nas paradas, avós a dançar dança de salão sob as acácias, escolares a correr pela praça onde outrora os embaixadores aguardavam a audiência da alvorada. Numa tarde sem smog, o pôr do sol sobre as ruínas é o melhor espetáculo grátis do norte da cidade. Mais duas camadas de tempo ficam perto, para o visitante empenhado. Logo a leste do parque do palácio, a Dahua 1935 (大华·1935, Dàhuá 1935) transformou uma fábrica têxtil de 1935 — uma das primeiras fábricas modernas do noroeste — num museu da fábrica, lojas criativas e no principal livehouse de média dimensão da cidade. A oeste do palácio, os prados cercados de Han Chang'an (汉长安城, Hàn Cháng'ān) preservam as linhas de muralha de terra batida da capital da dinastia Han — 600 anos mais antiga do que o palácio Tang e quase sem visitas, uma peregrinação para leitores de história mais do que uma atração. Para norte ao longo do metro, Weiyang (未央, Wèiyáng) é o novo coração municipal: parques desportivos urbanos, a biblioteca e centros de exposições, e a estação Xi'an-Norte, de onde partem os comboios de alta velocidade para Pequim, Chengdu e Xangai — veja como chegar a Xi'an e o guia de alta velocidade para perceber como funciona a estação. Os transportes apoiam-se em duas linhas: a linha 4 serve diretamente o parque do palácio (estações Daminggong e Hanyuandian), e a linha 2 bissecta o norte a caminho da estação Xi'an-Norte — cerca de 15 minutos da Torre do Sino às portas do palácio. Deslocar-se em Xi'an cobre o básico do metro.

3 locais lá dentro →

The fish-motif entrance gate of the Banpo Museum, Xi'an's Neolithic village site
06Tempo Profundo · 6,000 years, then factories

Banpo e o Este: de 6000 a.C. aos lofts de fábrica

O lado este de Xi'an conta as duas histórias menos turísticas da cidade, e ficam a dez minutos uma da outra. A primeira é a mais antiga que há. O Museu de Banpo (半坡博物馆, Bànpō Bówùguǎn) preserva uma aldeia neolítica de 6.000 anos no seu local original — fundamentos de habitações, fornos cerâmicos e urnas funerárias sob um único grande pavilhão —, os vestígios de uma comunidade agrícola matriarcal que já tinha dois milénios quando o Egito ergueu a sua primeira pirâmide. É o lugar que reajusta, em cada visitante, o sentido de quão fundo «antigo» vai nesta cidade. A segunda história é industrial. Nos anos 1950, os subúrbios do este tornaram-se Fangzhicheng (纺织城, Fǎngzhīchéng) — a «Cidade Têxtil» —, um distrito de fábricas de tecelagem planeado à soviética que vestia metade do noroeste da China. Quando as fábricas silenciaram nos anos 1990, os pavilhões dos teares ganharam uma segunda vida: a Zona Internacional de Arte de Banpo (半坡国际艺术区, Bànpō Guójì Yìshùqū) transformou as oficinas em dente de serra de uma fia em ateliers, galerias e cafés — a resposta de Xi'an ao 798 de Pequim em escala humana. Chaminés de tijolo, muros de grafiti, gatos de atelier — e, aos fins de semana, os estudantes de arte da cidade disparam lookbooks contra as antigas oficinas de mecânica. Combinado com o museu ao lado, é a melhor meia-jornada em Xi'an que a maioria dos visitantes nunca faz. O este guarda também a memória literária da cidade. Em Baqiao (灞桥, Bàqiáo), onde o rio Ba deixa a planície, os poetas Tang despediam-se dos amigos sob os salgueiros — «partir um ramo de salgueiro na ponte Ba» tornou-se a imagem feita do adeus na poesia chinesa, e as margens são hoje um longo corredor ecológico ladeado de salgueiros. Mais a norte, o distrito de Chanba (浐灞, Chǎnbà) reconstruiu a confluência dos rios em zonas húmidas, parques e os recintos dos Jogos Nacionais de 2021 — incluindo os estádios de curvas elegantes do Centro Olímpico de Desportos —, além do ciclismo ribeirinho, largo e silencioso, pelo qual os locais cruzam a cidade toda. Chegar é uma linha reta: a linha 1 do metro percorre o eixo este desde o centro, com a estação Banpo para o museu e a zona de arte, e Fangzhicheng no extremo para o antigo bairro fabril — a uns 15 minutos da Torre do Sino. A linha 3 cobre Chanba e o parque Expo a norte. Deslocar-se em Xi'an cobre o básico do metro.

3 locais lá dentro →

Sunset breaking over a dark forested ridge in the Qinling (Zhongnan) mountains south of Xi'an
Photo by Charlie439753, via Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0
07Tempo Profundo · the hermit mountains

Montanhas Zhongnan e Chang'an: a cordilheira dos eremitas

Cada visitante fotografa a muralha de Xi'an; quase nenhum olha para sul a partir dela. Num dia limpo, o horizonte responde com um muro azul seu — a cordilheira Qinling (秦岭, Qínlǐng), a espinha montanhosa que divide a China em norte e sul, e a razão por que existiu uma capital aqui: treze dinastias puseram o seu trono onde a planície encontra estas encostas, regadas pelos rios que delas descem. As cristas mais próximas e mais sagradas são as Montanhas Zhongnan (终南山, Zhōngnán Shān), a 30 km da Torre do Sino — e perdê-las é perder metade do que Xi'an é. Estas são as montanhas dos eremitas da China. Durante mais de dois mil anos, reclusos, monges e poetas subiram por estes vales para viver sós em cabanas e cavernas — uma tradição que vai dos patriarcas taoístas ao poeta Tang Wang Wei, que aqui cultivou a sua villa de Wangchuan, até a uma comunidade viva de eremitas modernos documentada no clássico de culto de Bill Porter *Road to Heaven* (《空谷幽兰》). Em Louguantai (楼观台, Lóuguāntái), a tradição diz que Laozi parou na cabana do guarda do passo e escreveu o Tao Te Ching antes de desaparecer para ocidente — o berço do taoísmo é uma colina arborizada de templos, uma saída fácil de um dia desde a cidade. Os pontos altos acessíveis acumulam-se bem para uma excursão de um dia. O Cuihua Shan (翠华山, Cuìhuá Shān) sobe até um lago cor de jade represado por um desabamento sob penhascos de granito — o dia de cume real mais fácil do Qinling. O Nanwutai (南五台, Nánwǔtái) enfileira templos budistas ao longo de uma crista de cinco terraços com vistas de regresso sobre toda a planície de Guanzhong até à cidade. Na planície entre a cidade e os picos, o Templo Xiangji (香积寺, Xiāngjī Sì) honra Shandao, o patriarca do século VII do Budismo da Terra Pura — grátis, sereno e quase sempre vazio. No outono os vales somam ginkgos e áceres vermelhos; no verão são a válvula de escape da cidade contra o calor de 38 °C. Chegar é mais simples do que parece: a linha 2 do metro corre para sul até ao seu termínio Weiqunan (韦曲南) no distrito de Chang'an, onde os autocarros locais e os DiDi continuam 30–45 minutos até às cabeceiras dos trilhos. As tarifas de entrada nos trilhos são moderadas; os encerramentos por época de incêndios no inverno são habituais, por isso verifique as condições antes de ir — e trate os trilhos mais altos do Qinling como caminhada de montanha a sério, com o clima a condizer. Deslocar-se em Xi'an cobre o básico de DiDi e metro.

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08Tempo Presente · the glass-and-tech district

Gaoxin (Zona de Alta Tecnologia): o distrito de vidro e tecnologia de Xi'an

Gaoxin (高新区, Gāoxīn Qū) é o Xi'an que não se parece com Xi'an. A sudoeste da muralha velha, a Zona de Desenvolvimento das Indústrias de Alta Tecnologia é onde a cidade colocou a sua face moderna: torres de vidro ao longo da avenida Keji, as empresas de software e semicondutores, os departamentos comerciais dos consulados estrangeiros e o tipo de avenidas largas e ajardinadas que a malha Ming não consegue acomodar. É aqui que se alojam os viajantes de negócios estrangeiros, onde vivem os expatriados e — útil para o visitante — onde fica o melhor hospital internacional da cidade. Para o turista de primeira visita quase não há razão para vir cá: o Exército de Terracota, a muralha, o Bairro Muçulmano e os pagodes Tang estão todos dentro ou perto da cidade velha, e o apelo de Gaoxin são parques de escritórios e centros comerciais, não história. As duas razões honestas para saber que existe são práticas — hotéis e saúde. Os transportes são simples: a linha 6 do metro percorre a espinha dorsal do distrito e termina no hospital International Medical Center, com as linhas 3 e 8 também a cruzá-lo. Desde a Torre do Sino são cerca de 30–40 minutos de metro até ao coração de Gaoxin. Veja deslocar-se em Xi'an para o básico do metro.

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Terracotta warriors standing in the excavation pit, Xi'an
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09Tempo Império · the First Emperor's county

Lintong: o país do Exército de Terracota

Lintong (临潼, Líntóng) é terra de império — o condado do mausoléu do Primeiro Imperador, um distrito 35 km a leste do centro de Xi'an que guarda dois dos pesos pesados da região: o Exército de Terracota e o palácio de Huaqing, com o monte Li (骊山, Líshān) a erguer-se atrás deles. É o retiro imperial desde que o Primeiro Imperador escolheu o pé da montanha para o seu túmulo — as águas termais trataram do resto. Compreenda o carácter do lugar antes de planear: Lintong é um distrito para uma excursão de um dia, não uma base. Os sítios justificam amplamente o deslocamento; a própria vila é uma mancha funcional sem grande razão para ficar depois do anoitecer. Durma no próprio Xi'an — idealmente dentro da muralha — e trate Lintong como um único dia bem organizado. Eis como corre o dia. Saia de Xi'an por volta das 8:00. A linha 9 do metro é a espinha dorsal: tome-a até à estação Huaqing Chi (华清池), depois um táxi ou um autocarro local (602/613) para os últimos 15 minutos até ao Exército de Terracota. A alternativa económica clássica é o autocarro turístico 306 desde a praça nascente da estação (cerca de ¥7, mais ou menos uma hora); um DiDi custa ¥120–150 de porta em porta. Faça primeiro o exército, antes das vagas de autocarros de turistas, e depois regresse ao palácio de Huaqing pela tarde, quando a luz cai sobre o monte Li. Está em casa a tempo de jantar — o nosso itinerário de 3 dias destrinça o dia hora a hora. Uma nota vespertina: na época (aproximadamente de abril a outubro), o palácio de Huaqing representa *O Canto do Pesar Eterno* (长恨歌, Chánghèn Gē), um drama ao ar livre encenado contra a própria montanha. Vale a pena ficar — mas reserve com antecedência um carro de regresso, porque o último metro não esperará.

2 locais lá dentro →

Palace-style halls and rammed-earth walls at the Hanyangling mausoleum site
10Tempo Império · the Qin origin story

Xianyang e o corredor do aeroporto

Xianyang (咸阳, Xiányáng) é a cidade irmã de Xi'an, 25 km a noroeste além do rio Wei (渭河, Wèi Hé) — a primeira capital imperial da China, sede da dinastia de quinze anos que inventou o império, e hoje a casa do aeroporto de Xi'an. A dinastia Qin (秦, Qín) governou daqui o seu recém-unificado império (221–206 a.C.) antes de os Han construírem a sua capital, Chang'an, do outro lado do rio e a ofuscarem para sempre. Hoje Xianyang é uma cidade industrial de média dimensão fundida ao flanco noroeste de Xi'an, e a razão por que conhece o seu nome é o aeroporto: o Xi'an Xianyang International (西安咸阳国际机场, Xī'ān Xiányáng Guójì Jīchǎng, código XIY) senta-se entre as duas cidades, do lado de Xianyang. O seu voo para «Xi'an» aterra tecnicamente noutra cidade. Para que vai usar realmente o corredor? Chegadas e partidas, sobretudo — o nosso guia como chegar a Xi'an percorre-as. Mas guarda uma atração que vale realmente a pena: o Mausoléu de Hanyangling (汉阳陵, Hànyánglíng), a tumba do imperador Han Jingdi (汉景帝, Hàn Jǐngdì), onde chãos de vidro o levam diretamente sobre as fossas funerárias escavadas. Fica na estrada do aeroporto, a uns 20 minutos dos terminais — conveniente para quem voa, incómodo desde o centro, razão pela qual a estratégia de paragem abaixo importa. Os viajantes de história profunda podem continuar até às ruínas da capital Qin na margem norte do Wei; vá sabendo que dois milénios deixaram plataformas de terra batida em vez de palácios de pé, e que o Exército de Terracota cobre a história Qin muito melhor — veja Qin Shi Huang para perceber porquê. Os transportes entre o aeroporto e a cidade são melhores do que a maioria dos viajantes espera. A linha 14 do metro vai dos terminais à estação Xi'an-Norte em cerca de 35 minutos, onde as linhas 2 e 4 continuam para o centro — calcule aproximadamente uma hora no total até à Torre do Sino, por um bilhete de alguns yuan. Os autocarros shuttle do aeroporto (cerca de ¥25, 60–90 minutos conforme o trânsito) ramificam-se para vários pontos da cidade, e um DiDi ou táxi de porta em porta custa mais ou menos ¥100–180 conforme para onde vai. Se continuar direto para a rede de alta velocidade, a linha 14 entrega-o à estação Xi'an-Norte diretamente. A estratégia de paragem em Hanyangling: como a tumba fica a minutos do aeroporto mas é um desvio desde a cidade, visite-a num dia de chegada ou de partida. Aterre, tome um DiDi até à tumba, reserve duas a três horas, depois continue para Xi'an — ou inverta a sequência à saída. A guarda de bagagem no local é limitada, pelo que a versão limpa é um condutor que espera enquanto percorre as fossas. Combina naturalmente com uma escala de trânsito sem visto se estiver de passagem.

2 locais lá dentro →

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Onde dormir, em profundidade

Os dois guias de alojamento que vão mais fundo do que os cartões — primeiro os bairros, depois a seleção de hotéis.

Guia prático

Onde ficar em Xi'an: o guia honesto bairro a bairro

Xi'an é uma cidade compacta com um metro eficiente, por isso a escolha da base influi mais no ambiente do que na logística. Para a maioria dos que vêm pela primeira vez, a resposta é: dentro da Muralha, perto da Torre do Sino; em baixo estão todas as alternativas realistas, com o carácter de cada zona, o público a que serve e quanto custa realmente um quarto.

Guia prático

Hotéis em Xi'an: o que reservar mesmo

A cena hoteleira de Xi'an divide-se claramente em três níveis viáveis: cinco estrelas internacionais que custam menos do que pagaria no país de origem, cadeias chinesas de gama média que são o melhor valor da cidade e pensões pátio para ter caráter. As duas coisas que realmente tropeçam os estrangeiros — que área escolher e se o hotel o pode registar — resolvem-se em cerca de dez minutos de leitura. Comece aqui.